Shenzhan/申展
This essay has an English version ” Entering Mesoamerica (2) : Exploring Oaxaca and Mexico City - from the Street to the Church.”
封面图片：Carlos，Oaxaca，2019年5月
2019年5月23日早上9点，Carlos在圣多明戈天主教堂（Templo de Santo Domingo)附近一个安静的街角开始了4个小时的Oaxaca街道艺术自行车环城游。Carlos长得很帅气，个子瘦挑，在Oaxaca经营COYOTE Aventuras。他今天带的团人不多，总共就十来个：我和M来自纽约，其余的团员来自圣地亚哥。我们这一小群人聚在他面前，仔细听他讲解。
Carlos的讲解直接切入墨西哥最近的政治阴霾：政府腐败，反毒品行动在人们眼里更像是对自己人民的暴政和屠杀。他指着墙上一幅黑白墙报——一个墨西哥女人紧紧抱着一颗心脏，心脏周围的血管绕成数字“43”的字样，暗指2014年在跟Oaxaca毗邻的Guerrero州被政府谋杀的43名大学生。这样严肃沉重的政治话题对于我们这些一大早兴致勃勃的游客显得有点突兀——我在Aribnb民宿酒店刚刚享用了美味的Oaxaca传统早餐Tamale（蕉叶蒸玉米牛肉卷）——不过，壁画/墙报艺术在 “墨西哥革命”（1910-20）之后就成为了墨西哥的一种传统，旨在通过宣传旗帜鲜明的政治和社会主张团结民众。Diego Rivera (1886 - 1957) 的壁画至今仍在底特律艺术博物馆陈列，当然还有墨西哥城的Diego国家美术馆。基于这个起源，Carlos一大早这么“政治化”的开场也许是不可避免的吧。
街头艺术，Oaxaca，2019年5月
有的壁画/墙报只有知情者才能看懂，比如Carlos的开场白。有的则色彩绚丽，细节精彩，极富艺术表现力，看一眼立刻就会被吸引。比如在Oaxaca中央城区旁边的Jalatlaco街区，一幅大型壁画布满了一条街的整个街角，呈现“死者之日”的狂欢。这个节日殖民前时代就开始了，现在从10月31日到11月2日举国欢庆，人们向逝去的亲朋献上祭品，表达尊重，生者则尽情狂欢，享受热巧克力，音乐，tacos（一种半封闭的玉米卷），龙舌兰酒，还有焰火！在墨西哥本土文化中，生与死之间似乎并没有特别明显的界限。很多壁画/墙报对于骷髅头和骨架的表现出人意料地随意：它们当然是死亡的象征，不过也很搞笑地享受生命给予的一切——撒尿、狂饮、跳舞、打架、演奏音乐，等等。
街头艺术，Oaxaca，2019年5月
我最喜欢的壁画场景性都很强：一个巨大的怪兽从梦中浮现，很可能是因为食用了几个墨西哥蘑菇，结果跟吃了大麻一样产生了幻觉——这个怪兽一部分被垂下的树枝挡住，一部分随着墙皮的剥落逐渐消失；一幅壁画讲述了当地的街道故事：一个小偷被抓住，并且被吊死在此地（是不是有种怪异的幽默感？——当然对于死掉的小偷来说只有悲惨可言！），还巧妙地利用墙背后生长的树作为壁画的一部分；还有一幅壁画，在一条安静的，几乎被废弃的街道里，画的是一个半身章鱼半身美女的妖艳海怪，与一个面具人热吻——墙脚堆着折断的树枝，有一种温和的拒绝和孤独感。Carlos一早提醒大家要着装舒适，擦足防晒霜，注意补水——在Oaxaca街道的烈日下骑行四个小时还真不是开玩笑！
街头艺术，Oaxaca，2019年5月
街头艺术，Oaxaca，2019年5月
街头艺术，Oaxaca，2019年5月
大部分街头壁画不会保留很长时间，有些能保留几个星期，运气好的几个月，这也是它们有意思且有时效的地方。正因如此，你走过这些壁画时就能感受到它们讲述的故事里传达的焦虑、幽默和激情。很多艺术工作室集中在Porfirio Diaz大街附近——这条南北走向的街道现在满是餐馆、酒吧和艺术画廊，每天上演层出不穷的新东西。
几步之遥的圣多明戈教堂与这一切正好形成鲜明对比。教堂位于Oaxaca中心城区，其巴洛克风格极尽繁复的建筑如今完全恢复了鼎盛时期的辉煌与庄严。与街头壁画恰恰相反，它代表着永恒，距离，以及高高在上的权力。1575年，阿兹特克帝国覆灭才不过50多年，多明戈教会开始修建教堂，用了200年的时间才完成。其礼拜堂花了6万片23.5K的金叶，即使像我这样对天主教知之甚少的人，也有不可言喻的震撼。
圣多明戈教堂，Oaxaca，2019年5月
回顾历史，1492年哥伦布"发现"中美洲，这对当地人和文化来说真是灭顶之灾。当权的阿兹特克帝国当然乏善可陈。实际上许多部落对于帝国怨恨极深，倒戈帮助Hernan Cortes（1485 - 1547）将军和他的西班牙军队，促成了1521年阿兹特克帝国的覆灭。各部落当时可能松了口气，因为不用再向阿兹特克帝国纳贡了。不过他们很快就发现自己的处境更糟：西班牙人建立种族隔离制度，只有纯正西班牙血统的人才能享受最高的政治权利；部落族人基本沦落为奴隶，其本人和劳动成果都附属于土地的拥有者西班牙地主贵族；天花在中美洲当地人中肆虐，因为他们体内缺乏对这种病毒的抗体……到1600年，当地人口从Cortes之前的两千万锐减到两百万。非洲黑奴被贩卖过来，以补充劳动力的不足。（说到底，“权力的游戏”——美国HBO的当红电视剧——也并非完全无中生有！）西班牙殖民者带走了中美洲的黄金，收获了征服的荣耀，还用自己的上帝取代了当地的众神——西班牙帝国心心念念的“新西班牙”必须是信仰基督的。
Xipe Teco的诸神之一（900A.D.) 与耶稣基督受难像，Oaxaca，2019年5月
1820年，近三百年的西班牙殖民统治结束之时，墨西哥基本上是一个天主教国家。西班牙殖民者或许离开了墨西哥，他们的上帝可是留了下来。多明戈教会虔诚地传播福音的圣徒，如今端坐在圣多明戈教堂，实实在在地沐浴着黄金。
如今的圣多明戈教堂主要分成三部分：礼拜堂免费向公众开放；教堂原来的修道院现在是Oaxaca文化博物馆，殖民前时代的诸神与耶稣基督如今同在一个屋檐下——一尊耶稣受难像基督头戴的皇冠倒挺有当地风味；修道院的花园如今是Oaxaca植物园，种植了仙人掌、龙舌兰、当地玉米等等数量可观的奇花异草。植物园参观须在指定导游的带领下方可进行，总共一个半小时，全是西班牙文。我们的导游是一位头戴夏日凉帽的美丽的年轻女郎，她一面告诫大家必须在园中的石板小道上行走，一面不动声色地警告：地上掉的花可以捡，不过很多都有毒！（言下之意，你自己看着办吧！）好在M把这条重要的消息翻译成了英文!
Oaxaca 植物园，2019年5月
Oaxaca的第一个整天，我完全沉浸在她的过去，现在和未来（或许是幻觉当中的未来？）当中，那天晚上做了什么已经忘得一干二净。只希望没有漏掉什么重要的信息吧！
纽约Astoria
2019年6月10日
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